I VIAGGIATORI GOURMET

  Many times, my friends—more or less skilled — asked me how I understand that a wine is truly great. About greatness meaning in a wine is debatable, but certainly, after years of events, winery tours, dinners with friends, discussions with producers, and above all a lot of tastings, for sure I can say what all great wines have in common (more or less), or rather, all true, authentic wines, the expression of the land from which they come, and not of a process — however perfect — born on the paper and made possible by winemaking techniques in the cellar. The development on the mouth and the persistence. A great wine enters softly, almost like a faint whisper, leaving you—especially the first few times—with an initial feeling of bewilderment. All this, however, lasts a few seconds, because then, slowly, moment by moment, the wine grows, and with it both the tactile sensations and the intensity of the flavor, but without ever going overboard and above all without ever compromi...

  Conoscenza e rispetto del passato, attenzione e focalizzazione sul presente, sguardo rivolto al futuro. Se dovessi utilizzare una sola frase per descrivere l’azienda Castello di Neive ancor prima dei loro vini, non potrebbe essercene una migliore di questa. Una realtà – quella del Castello di Neive che da fedele appassionato di Langa e di Nebbiolo conosco da tempo e del quale ho avuto modo di bere i vini in svariate occasioni, ma che fino alla scorsa settimana non avevo avuto modo di approfondire. Occasione che si è materializzata in concomitanza con la cena svoltasi venerdì 8 Maggio presso il ristorante Centosedici a Terracina alla presenza dell’enologo del Castello Claudio Roggero, durante la quale ho avuto modo di assaggiare quattro Barbaresco prodotti dall’azienda, oltre ad un Metodo Classico da Pinot Nero in purezza. Neive, innanzitutto. Uno dei quattro comuni in cui si sviluppa la DOCG Barbaresco, luogo in cui il Nebbiolo è coltivato e vinificato da tempo immemore (...

Non so voi, ma a me più passano gli anni e più le annate super elogiate, premiate e considerate dalla critica piacciono e convincono sempre meno, specialmente alla riprova del tempo. Tempo che spesso rende merito ed onore alle annate cosiddette minori, quelle che partite generalmente in sordina, quasi a fari spenti, sanno spesso regalare evoluzioni inaspettate. Come ad esempio la 2013 a Montalcino, a suo tempo non molto considerata - specie in relazione all'annata (la 2012) che l’ha preceduta - ma su cui ho "scommesso" fin dall'inizio, in ragione di un'acidità e di un equilibrio a mio parere non comune fin dagli albori, segno inequivocabile – conditio sine qua non – della capacità dell’annata di saper reggere l’evoluzione in bottiglia. Ed infatti, nel corso di questi anni in diversi casi ho avuto modo di testare e verificare la verve ma più in generale le eccezionali potenzialità della 2013, a dispetto di una 2012 che ho trovato spesso stanca, quasi pesante,...

  Dici Sardegna ed enologicamente parlando pensi al Cannonau. Vitigno energico e produttivo, sostanzialmente identico alla Grenache francese o alla Garnacha spagnola, che a queste latitudini dà (quasi) sempre luogo a vini corposi, potenti ed ahimè decisamente alcolici, che gli amanti dei vini maggiormente eleganti tendono ad evitare, o comunque a prendere in considerazione con una certa ritrosia. Ho detto quasi sempre, perché esiste una zona nell’isola in cui tutto ciò non vale, in cui il paradigma del vino tutto ciccia ed alcol non funziona, un lembo di terra in cui – pur mantenendo il suo carattere identitario – il Cannonau mostra un’eleganza quasi nordica, oltre che una mineralità che riporta (con la mente) ad altri territori. Se ancora non l’aveste capito – o peggio ancora se non lo sapevate – sto parlando di Mamoiada. Un luogo di elezione, dove la parola terroir ha davvero ragione di esistere, presente con i suoi vini ed i suoi produttori domenica scorsa a La Sardegna ...

Riflessione a cuore aperto, ma soprattutto polemica e dunque a briglia sciolta, sulla crisi del consumo nel settore vitivinicolo, in Italia ma non solo, specie tra le nuove generazioni. Ebbene sì. Sarà che con l’età si diventa meno tolleranti e comprensivi, ma con il trascorrere del tempo faccio sempre più fatica a sopportare questa sorta di “doppio salto mortale indietro” riguardo la comunicazione del vino. La formula è più o meno la seguente: dato che il mondo cambia (in peggio, mi permetto di aggiungere), siccome che i giovani ricercano sempre più immediatezza e semplicità, va ripensata la comunicazione del vino, per troppi anni eccessivamente snob, autoreferenziale ma soprattutto troppo difficile da comprendere. Altrimenti il vino finirà per non berlo, e soprattutto non comprarlo, più nessuno. Dal mio umilissimo punto di vista il “ragionamento” (chiamiamolo così, anche se finisce con l’offendere l’intelletto stesso) è tanto di più errato ci possa essere, se non altro per una ...

Lo riconosco. Amo i vini maturi, quelli capaci di emozionare, quelli da cui non sai mai cosa aspettarti ma che sanno sorprenderti. Di riflesso, apprezzo tendenzialmente poco i vini giovani, specie quelli blasonati ma in commercio da pochi mesi. Per questo motivo - oltre che per altri che potrete immaginare - sono decisamente scettico nei confronti di guide e/o critici che incensano etichette da pochissimo sul mercato, premiandole con giudizi il più delle volte fuori dalla grazia del Signore (che spero non me ne voglia per questo ardito accostamento...). Naturalmente, in questo ambito così come in ogni altro, esiste l'eccezione a conferma della regola. Che stavolta si chiama San Leonardo 2020. Eh sì, l'iconico Grand-Vin di casa Guerrieri Gonzaga, taglio bordolese di Cabernet Sauvignon (in prevalenza), Carmenere e Merlot, anche in questa versione super-premiato dalla critica. Rosso che ho provato - con il mio consueto scetticismo misto naturalmente a rispetto ed interesse - duran...

Vinzas Artas è una delle realtà emergenti ma al tempo stesso già più interessanti del comprensorio di Mamoiada. Letteralmente significa letteralmente Vigne Alte, dato che i vigneti sono stati tra i 600 e gli 850m.s.l.m.. Questo Sa Lahana 2019 è un Cannonau in purezza prodotto intorno ai 750m di altitudine, nella Ghirada da cui prende il nome. Vigneto reimpiantato nel 2010, rese basse. Fermentazione sulle bucce in tini aperti, senza utilizzo di lieviti selezionati. Un anno di botte di rovere cui segue un anno in bottiglia. Produzione super-limitata (1000 bottiglie per l'annata che ho avuto modo di assaggiare). Al colore mi colpisce per integrità: rosso rubino molto bello, sfumature aranciate appena accennate e percepibili, con archetti netti e definiti ad anticipare ricchezza strutturale e contenuto alcolico. Al naso sembra un vino etneo, al punto che avendolo assaggiato nel corso di una degustazione cieca, ero convinto provenisse da quelle zone: esplosivo, minerale, ferroso...