I miei territori del Vino (1): l’Irpinia e l’Aglianico

 Alcuni non diventano mai folli. I loro vini devono essere proprio noiosi.

(Charles Bukowski)

Parlando dei luoghi del vino dal mio personale – ed assolutamente soggettivo – punto di vista, anche se probabilmente non rientra nel novero dei territori enologici ad oggi maggiormente conosciuti ed apprezzati del nostro belpaese, non potevo non partire da quello che considero uno degli areali con il maggior potenziale in ambito vitivinicolo in Italia, una zona che, grazie alle caratteristiche pedo-climatiche di cui gode (elevata altitudine, elevata escursione termica giornaliera, suoli misti di origine vulcanica ed influenza stessa di un vulcano attivo) ha tutte le carte in regola per esprimere grandissimi vini: l’Irpinia.

Un territorio impervio e caratterizzato da inverni molto rigidi, ricco di storia e con tradizioni contadine che si perdono nella notte dei tempi, il quale, nonostante si esprima in maniera notevole anche con due vitigni a bacca bianca (Fiano e Greco) trova la sua sublimazione, il suo naturale e perfetto completamento con quello che considero il “principe senza corona” dell’enologia italiana: l’Aglianico.

Un vitigno difficile da coltivare ed a maturazione piuttosto tardiva, che dà luogo a vini generalmente tannici e dalla spiccata acidità, che sa esprimersi in forme diverse e di eccellente qualità anche in altri territori  (in primis nella zona del Vulture) ma che raggiunge la sua massima espressione nell’areale irpino, in questo lembo di terra che per decenni ha vissuto di povertà ed emigrazione, e che ai più è ricordato solo per il catastrofico terremoto che la colpi il 23 Novembre 1980, distruggendo intere comunità e spezzando migliaia di vite.

Irpinia ed Aglianico: due facce della stessa medaglia. 

Se fossero persone sarebbero tipi burberi, chiusi, scontrosi, che non amano apparire e che – soprattutto – non si aprono con chiunque gli si pari davanti. Ma che però hanno un grande cuore ed un’anima profonda, e quando trovano la compagnia giusta, quando decidono di parlare, di raccontarsi, sanno tirare fuori grandi pensieri e grandi verità.

Ed in fondo è proprio questo che mi piace dell’Aglianico irpino, in particolare quello prodotto nell’areale che dà luogo ed origine al Taurasi. Non è un (quasi) mai vino facile, non vuole né saprebbe ammaliarti con dei profumi dolci e suadenti o con una gustativa fatta di morbidezze sparate a mille. Al contrario, il più delle volte si presenta austero, scontroso e diffidente, ma se sai (e soprattutto vuoi) aspettarlo, se hai voglia di entrarci in connessione, con il tempo ha la capacità di cambiare faccia e di mostrarsi per quello che in realtà è: un grandissimo vino, un fantastico contenitore liquido di potenza ma al tempo stesso di eleganza, di grandissima ampiezza ma anche di profonda verticalità.

 

Un vino mai banale o uguale a sé stesso, che qualche volta (causa difettucci tecnici imputabili alla mano di chi lo produce) può anche farti arrabbiare – come capita ai figli intelligenti ma che non hanno voglia di applicarsi – ma che alla fine non può far altro che conquistarti.

Oltre tutto, l’Aglianico prodotto nell’area che dà origine al Taurasi è un vitigno multidimensionale, che come solo i grandi sa cambiare faccia, assumendo forme simili ma al tempo stesso differenti a seconda delle caratteristiche dei territori da cui proviene. Per tale motivo non è corretto parlare genericamente di Taurasi, ma è necessario contestualizzarlo a partire dalla zona, se non addirittura dal Comune, in cui questo grande vino viene prodotto.

Ad esempio, un Taurasi proveniente dalle zone di Venticano o Pietradefusi - ai confini nord della denominazione e ad un’altitudine di 250-350m sul livello del mare - sarà tendenzialmente differente da uno prodotto dalle parti di Taurasi (il comune che da cui trae il nome della denominazione) – ossia nella zona centrale dell’areale e ad altitudine di 350-450m – così come entrambi i vini saranno ancora differenti da uno proveniente da Montemarano o da Castelfranci, ai confini sud della denominazione, dove hanno dimora le vigne a maggiore altitudine del comprensorio (con altezze oscillanti tra 500 e 700m sul livello del mare).

Io, per una questione di gusto personale, tendo a preferire i Taurasi di quest’ultima zona, perché li ritengo – in genere – maggiormente profondi e verticali oltre che rustici e sinceri, ma al tempo stesso non posso non apprezzare anche Taurasi di matrice più elegante e classica (e per certi aspetti organolettici assimilabili al Barolo) come quelli provenienti da Taurasi o da Mirabella Eclano. 

Quello che però è più importante, è che al di là dei giudizi e delle opinioni soggettive, si tratta comunque di grandi vini, fedeli rappresentanti di un terroir che con i suoi chiaroscuri sa regalare bottiglie di grande fascino e ricchezza, oltre tutto in grado di sfidare – ed in molti casi sconfiggere - il tempo.

Bonus Track: 3 etichette da non perdere

Taurasi Riserva Radici Mastroberardino: se si vuole scoprire il Taurasi, non si può non partire da qui. L’emblema della classicità, l’alfiere della rinascita enologica di un intero territorio. 

Taurasi Poliphemo Luigi Tecce: energico, vivo e pulsante, un concentrato di potenza e materia che rifugge ad ogni logica ma che sa essere fascinoso come pochi

Taurasi Riserva Michele Perillo: austero, profondo e verticale, ma con un tocco di rusticità contadina che lo rende unico e riconoscibile