Elogio (fuori moda) del vino di cantina

Nel piccolo mondo degli appassionati bevitori si usa suddividere i vini (e coloro che il producono) in due categorie, che alla fine finiscono per trovarsi in una contrapposizione forzata, come fossero Bianco contro Nero, oppure Indiani contro Giacche Azzurre.

Da una parte ci sono i vini industriali, ossia prodotti da aziende grandi, importanti ed in alcuni casi anche prestigiose, che danno vita ad etichette con tirature piuttosto elevate (in alcuni casi di diverse centinaia di migliaia di bottiglie l’anno).

Io amo definirli “vini di cantina”, perché generalmente sono frutto di assemblaggi di enormi vigneti sparsi all’interno delle denominazioni di origine, tendono ad essere piuttosto addomesticati anche se quasi sempre ben fatti e soprattutto sentono pochissimo (se non per nulla) l’annata, risultando sempre uguali a sé stessi di anno in anno.

Dall’altro lato della barricata si trovano invece i vini artigianali, frutto del lavoro di piccoli produttori e generalmente tirati in quantità molto limitate.

Io amo chiamarli “vini di vigna”, perché vengono caratterizzati in maniera molto significativa del terroir da cui provengono e – inevitabilmente – finiscono per risentire delle condizioni dell’annata in cui sono stati prodotti.

In questa contesa tra Davide e Golia, tra bene e male, il consumatore “novizio” tende generalmente ad apprezzare di più i primi, più confortevoli, ammalianti e meno impegnativi, mentre il consumatore più esperto e smaliziato, l’enoappassionato più o meno strippato, preferisce senza ombra di dubbio i secondi, finendo con il considerare i vini industriali una sorta di “diavolo in bottiglia”.

In altri post credo di aver chiarito in maniera abbastanza evidente quale sia la mia “squadra del cuore”, dato che amo i vini di territorio e che tra le mie etichette preferite ci sono per la stragrande maggioranza bottiglie provenienti da singoli vigneti, ma al tempo stesso la mia onestà intellettuale non mi impedisce – quando ci sono le condizioni – di difendere ed apprezzare vini definibili come “industriali”.

Un esempio l’ho avuto qualche sera fa, quando per accompagnare un’eccellente spezzatino cucinato da mia moglie ho deciso di prelevare dalla mia cantina ed aprire uno Chateau des Laurets 2014, un Bordeaux prodotto dall’azienda Baron de Rotschild all’interno della denominazione di Puisseguin- Saint Emilion.

Un vino che ha tutte le caratteristiche per essere mal visto ed assai poco apprezzato dagli eno-appassionati: è un taglio bordolese con netta prevalenza di Merlot (il vitigno più odiato dagli amanti del vino), è prodotto da un’azienda-holding che vanta proprietà in ogni più sperduto angolo del globo enoico, le sue uve provengono da vigneti molto estesi, ed infine viene affinato in barrique nuove.

Ok, non è né sarà mai il “mio vino”, quello in cui percepisci una vitalità ed un’energia quasi umana, quello in grado di farmi fermare a riflettere sui significati stessi dell’esistenza, ma è senza ombra di dubbio un’etichetta di livello, confezionata molto bene ed estremamente equilibrata e piacevole.

Un vino da bere più che da degustare, pensato per sedurre ed ammaliare colui che se lo ritroverà di fronte, ma che ha fatto la sua figura anche su una tavola di un bevitore “pseudo-evoluto” come me.

Chateau des Laurets Puisseguin-St.Emilion 2014

Giudizio personale: 88/100

Uvaggio: 80%Merlot, 20%Cabernet Franc

Affinamento: 16 mesi in barrique di rovere francese nuove

Fascia di prezzo: 18-25€

DEGUSTAZIONE

👀 Rubino luminoso, molto intenso

👃Molto pulito, intenso, fine e di buona complessità, anche se con un’impronta ammaliante che tende alla ruffianeria. Vaniglia, cipria, amarena, note erbacee/di rovo, leggera liquirizia, nota fungina/idrocarburica in sottofondo

👄Di buon corpo e piacevolezza, fresco e sapido ma ben equilibrato da morbidezza e calore alcolico. Tannino leggero. Media persistenza, finale coerente in cui ritorna la frutta oltre a delle sfumature caldo/speziate